Trekking en Monte Roraima

Quien soy
Carlos Laforet Coll
@carloslaforetcoll
Autor y referencias

Por Tales Azzi

“Había que cruzar la España, hacia el extremo norte del país, en la triple frontera con Venezuela y Guyana. El objetivo: subir a la Monte Roraima.

No quería encontrarme con ningún diamante rosa como el del Comendador de la telenovela, simplemente me moría por ver algunos de los paisajes más originales e impresionantes de España. La montaña tiene una forma de mesa inusual. Se eleva verticalmente, con sus paredes de arenisca de unos mil metros de altura, cuya cima plana, una meseta de piedra, alberga un entorno totalmente diferente a todo lo que existe, con varias especies de plantas y anfibios endémicos.



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Los indígenas venezolanos llaman a esto formación geológica del tepuy. Hay cien tepuyes en el Parque Nacional Canaima, en Venezuela, el monte Roraima es el único del lado brasileño de la frontera que permite su ascenso sin necesidad de escalar con cuerdas. Se ha convertido en uno de los destinos más deseados por excursionistas brasileños, que acuden allí atraídos por su aura de misticismo, y por el exótico paisaje, diseñado por jardines endémicos, cascadas, simas y rocas de formas muy curiosas.

jardín endémico

En el vuelo, de camino a Boa Vista, capital de Roraima, las historias que leí, días antes, en “O Mundo Perdido”, del escritor Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, nunca se fueron de mi mente. En el libro, cuya historia transcurre en el monte Roraima, la cima de la montaña está habitada por dinosaurios y seres fantásticos.



Pronto descubriría que no, que no hay dinosaurios allí, pero que el Monte Roraima es un gran sueño. Y las palabras de Lord Roxton, uno de los personajes del libro, resonaron como un mantra en mi mente: “¡Vamos a la aventura, mi querido joven! Que los espacios abiertos y las tierras misteriosas nos permitan la alegría del descubrimiento.”

Tres horas después de despegar de Brasilia (conexión obligatoria para los que vienen de São Paulo), el avión se acercó a Boa Vista, perforando nubes que parecían algodón.

Imaginé encontrar una ciudad atrapada en el Selva amazónica, pero lo que vi desde la ventana del avión fue un paisaje árido, un vasto desierto hasta donde alcanzaba la vista, donde se encontraba la capital del estado de Roraima.

Tan pronto como desembarqué, sentí el aliento caliente. Boa Vista parece una sauna seca. Fui directamente a la oficina de la agencia. Aventuras Roraima, con el que haría mi expedición. La empresa ofrece seis diferentes itinerarios de trekking para explorar el Monte Roraima, con precios que oscilan entre R$ 1900 y R$ 3100, y otros tres con arribo en helicóptero, que son mucho más caros, a partir de US$ 2.

el guion de lago gladys, que estaba a punto de enfrentar, son siete noches, cuatro de las cuales están en la cima de la montaña. Serían 120km en total, lo que da una media de 14km diarios. Todos los paquetes incluyen el traslado desde Boa Vista hasta Paraitepuy, ya en Venezuela, donde comienza la caminata, además de guías, porteadores para llevar todo el equipo de campamento y alimentación.


La carpa es para dos personas, pero quien quiera puede solicitar una carpa individual pagando un extra (R$ 250). Es bueno tener más espacio y privacidad. Cada uno lleva consigo su propio equipaje: ropa, saco de dormir y aislante térmico (para cubrir el suelo de la tienda, accesorio imprescindible para las noches frías en la montaña). La agencia alquila aislamiento y saco de dormir, por R$ 80 cada uno.


Ana, una de las guías, me recomendó llevar un máximo de 12 kg, para que el peso no sea demasiado incómodo durante el trekking. Existe la posibilidad de contratar un porteador para llevar su equipaje personal, lo cual es muy recomendable. Hay R$ 70 adicionales por día, pero vale la pena la inversión. El camino es duro, debido a las subidas y tramos con piedras, y con peso en la espalda se hace mucho más difícil.

Porteadores del monte Roraima

No tenía intención de contratar a un portero (me arrepentiría más tarde). Así que el peso de la mochila era una gran preocupación. Además de la ropa, tendría que llevar mi equipo fotográfico, que incluía una Canon 5D, dos lentes y un trípode resistente, que sumaba casi diez kilos de más.

Además, la lista de equipos que el Aventuras Roraima recomienda llevarlo, enviado con antelación por email, no es poco: chaqueta, abrigos, ropa impermeable, botas de goretex, papetes, segunda piel (ropa térmica que se lleva debajo), chubasquero… Todo esto porque, en la cima de la montaña, las noches están heladas, la temperatura desciende cerca de los cero grados y casi siempre aparece la lluvia.


Con mi equipaje cerca del límite sugerido de 12 kg, salí con el grupo de Boa Vista a las 5 am, rumbo a Santa Elena de Uairén, en Venezuela, un viaje de tres horas. Allí desayunamos mientras los porteadores trasladaban nuestro equipaje en Toyotas 4×4, antes de partir hacia Paraitepuy, otra hora de viaje, punto de partida del sendero. Éramos, en total, 32 personas, 16 turistas y 16 miembros del equipo de apoyo.

embalaje en paraitepuy

Salimos al mediodía, bajo un fuerte sol, por un sendero abierto y llano. Cuatro horas después, luego de 15 km recorridos con tranquilidad y tranquilidad, llegamos al primer campamento. Los guías armaron las carpas rápidamente y la gente se dirigió al baño del río.


Todos los campamentos en trekking sin monte roraima son salvajes No hay luz eléctrica, ni ducha caliente. El baño está en el río. Y el baño improvisado en una carpa cuyo interior solo tiene un taburete de plástico con el asiento recortado, en el que cada usuario cuelga una bolsa de plástico para hacer las necesidades básicas internacionalmente conocidas como “número dos”.

Los guías aconsejan usar el baño: echar una pala de cal en la bolsa al final del “servicio”, para deshidratar los desechos, hacer un nudo y colocarlo junto a la carpa, para ser recogidos. Al principio es un poco extraño, pero el método, aunque rudimentario, funciona bien.

Porteadores: podemos ver el "baño" en la parte superior del equipaje.

Después de la cena, a las ocho, ya todos se habían retirado a dormir. Tuve una mala primera noche. No había aislamiento térmico y el saco de dormir estaba mal acolchado. Prácticamente me acosté en el suelo duro. Todavía puse la chaqueta debajo para forrarla un poco más, pero mejoró un poco. Por la mañana, estaba aún más cansada.

cena monte roraima

La falta de preparación (en mi caso) es el mayor error que pueden cometer los viajeros para aquellos que quieren escalar el Roraima. Tal vez por falta de investigación previa, o por perderse la sesión informativa, la conferencia que el Aventuras Roraima realiza con los turistas el día anterior a la salida del trekking.

Otras veces, es la falta de una preparación física adecuada, porque no se trata de un paseo contemplativo cualquiera. Escalar el monte Roraima es una expedición digna de montañeros, con porteadores y acampada libre, pero no tan radical como otras famosas montañas del Sudamérica, como el Aconcagua, por ejemplo.

El monte Roraima no requiere cuerdas y sus 2.800 metros no provocan la “mala altura” pero sí un buen par de piernas para quien esté dispuesto a afrontarlo y el mínimo de equipo adecuado.

Lo confieso, no estaba preparado en absoluto. Ni siquiera había una bolsa de basura (para enrollar la ropa en la mochila y evitar mojarla en caso de lluvia), ni ropa impermeable, medicinas básicas, pantuflas e impermeable adecuado (lona). Mi ropa de abrigo se limitaba a una chaqueta y dos pantalones, que no podía usar durante el día para nada, para no mojarme con alguna lluvia inesperada. Francisco me advirtió: “Que no se moje el saco de dormir. Protégelo como tu vida”. Sabía que si el saco de dormir se mojaba yo tendría noches aún más incómodas en la montaña.


El mayor problema de todos era la falta de aislamiento térmico para dormir. Después de la primera noche sentí serios problemas, si no conseguía uno de ellos tendría que abortar el viaje, porque el frío de la noche sería insoportable en lo alto de la montaña. Por suerte, al día siguiente, media hora después de que salimos del campamento, a las 6 de la mañana, me encontré con un chico con cara de indígena y le pedí que me alquilara el aislamiento.

El chico era amigo de Francisco, nuestro guía, y accedió a alquilar el accesorio por apenas R$ 20. Pagué allí mismo y garanticé mi estadía en la expedición. En ese momento yo ya era el hazmerreír por mi total falta de preparación. Todavía contaría a menudo con la solidaridad de mis compañeros de viaje.

Con el paso de los días, logré tomar prestados medicamentos (para la acidez estomacal y las ampollas), impermeable, pantuflas, cantimplora, cloro para poner en el agua y cinta adhesiva. Seu Álvaro, de 57 años, que estaba haciendo senderismo con su hija Aline, incluso me ofreció ropa que le sobraba y no se la ponía. Pero no lo hice.

El segundo día, caminamos 8,5 km hasta el campamento en la base de la montaña. El camino, aunque más corto, fue mucho más arduo y sudoroso que el día anterior, ya que fue todo cuesta arriba. Me asombró por primera vez la fuerza de doña Ledi Marchi, en la víspera de su 72 cumpleaños. La gaúcha, de Santa María, seguía con fuerza, con su MP3 en los oídos.

El campo base estaba muy lleno, era Semana Santa y había al menos un centenar de tiendas de campaña montadas. Era mediodía, y hasta que el almuerzo estuvo listo, charlamos, un poco tontos, teniendo la pared de roca de la Monte Roraima justo delante de nuestros ojos. 

Es increíble cómo la montaña se eleva verticalmente desde el suelo. Las nubes insisten en aferrarse a la cima, como si fueran un inmenso sombrero blanco. La niebla es un fenómeno constante, que oculta y expone las paredes todo el tiempo. Sirven para aumentar la atmósfera de misterio. “Es como entrar en el mundo de Jurassic Park”, dijo el guía Francisco mientras preparaba el almuerzo. Y nuevamente me vinieron a la mente las historias de los dinosaurios que habitan la meseta del monte Roraima.

El ataque a la cumbre

Al día siguiente, el tercero de viaje, madrugamos ya las siete salimos del campamento rumbo a la cima: otros 8,5 km de fuerte subida, casi en su totalidad sobre rocas. La guía Ana nos avisó que ese sería el día más pesado de todos, y así fue.

Caminamos alrededor de una hora, en algunos tramos apoyándonos con las manos para poder subir el terreno escarpado, hasta tocar la pared de Roraima. Algunos pusieron sus manos sobre la roca y se quedaron allí un rato en oración. A partir de este punto, subimos y bajamos por un camino rocoso hasta la cima, pasando por un tramo conocido como Paço das Lágrimas.

Doña Ledi esta vez se quedó atrás pero a cada paso la acompañaba Tirso, jefe de porteadores. En el camino, la llovizna apremiaba, la lluvia en el cima de Roraima es común y me preocupaba mantener secos mi mochila y mi saco de dormir. Estaban protegidos solo con bolsas de basura que pude tomar prestadas, mientras que todos tenían cubiertas de lona aptas para el trekking. Se me empapó la bota y tendría que pasar los siguientes días con los pies mojados todo el tiempo, ya que es imposible secar nada con tanta humedad que hay en lo alto de la montaña.

Al llegar a la cima, un primer vistazo al paisaje: suelo rocoso con enormes piedras de curiosas formas y plantas bajas que parecen componer un jardín creado por un paisajista profesional, entre ellas muchas bromelias y pequeñas orquídeas.

bromelia endémica

Alrededor del 60% de las especies de plantas del Monte Roraima son endémicas, solo existen allí en ese ecosistema frío y terriblemente húmedo. Pero en ese momento fotografiar era imposible con la lluvia. Y yo estaba muy cansada, solo quería salir de ese mal tiempo. Francisco y Ana entonces tomaron la delantera y nos llevaron, en aproximadamente una hora, al campamento: una cueva donde haríamos nuestra primera noche en la meseta de Roraima, conocida como “Hotel Guachero”.

Los porteadores ya habían llegado con el equipaje y estaban armando las tiendas. Me bañé en el arroyo que corría junto a la cueva y finalmente me puse un traje seco. En un momento, mientras caminaba por la cueva, tropecé con una roca y se me cayó la linterna, que atravesó una grieta. "Siempre es posible empeorar", pensé. Empecé a utilizar el monitor de la cámara para iluminar el interior de la tienda. Pero no podía usar esta función de manera exagerada para no consumir todo el stock de batería, de lo contrario no podría fotografiar.

Las preguntas

Nuevamente no pude dormir por la noche, perdida en mis pensamientos, incómoda con el piso duro. Hacía mucho frío esa mañana y tuve que ponerme casi toda la ropa de invierno: chaqueta, segunda piel, dos pantalones y dos calcetines. Estaba caliente y, por un momento, simplemente feliz de estar seca y caliente.

Al día siguiente, mi preocupación por la falta de ropa seca aumentó. Para aligerar el peso del equipaje terminé llevando poca ropa, solo tenían tres camisas limpias y un pantalón corto. No podía usar ambos pantalones mientras caminaba, ya que eran mi garantía de noches cálidas y aún me quedaban cinco días más.

Empecé a desear el final de la expedición ya contar las horas para volver a casa. La falta de equipo adecuado para afrontar un trekking de montaña estaba eliminando cualquier posibilidad de disfrute, distraerme solo en momentos de conversaciones en los campamentos o tomando fotografías durante las caminatas.


Por los perrengues, mi trama había cambiado. En lugar de escribir sobre el monte Roraima, me interesaba saber por qué la gente enfrenta tantas incomodidades en un viaje como este. ¿Cuál sería, después de todo, el placer del alpinismo?

¿Cuál es la diversión de caminar 15 km al día sobre colinas y rocas, colarse en grietas, cargar peso, enfrentar el frío y la lluvia, con el cuerpo dolorido, dormir en el suelo duro, correr el riesgo de caídas y esguinces? ¿Por qué esa gente, gente común, funcionarios, profesionales liberales de la gran ciudad, se metió en una montaña enfrentando todo tipo de adversidades? ¿Por qué se gastan tanto dinero en cruzar España y meterse en un programa típico indio así? Un bosque de preguntas apareció en mi mente.

las primeras respuestas

A las siete de la mañana nos dirigimos a otro punto de la meseta, el Hotel Coatí. Hotel es como le llaman a las cuevas que te permiten armar campamento, estaba a 14 km. El clima cooperó y la lluvia finalmente dio una tregua. Empecé a admirar mejor la cima del monte Roraima: todo en piedra, con plantas exóticas, algunas de ellas insectívoras.

Los jardines son hermosos, ni siquiera burle marx en un día inspirado sería capaz de hacer algo similar porque no hay nada igual en todo el mundo. El microclima de Roraima es único y sustenta una flora muy particular y como hay muy pocos insectos que se aprovechen de ellos, las plantas permanecen intactas, sin hojas podridas o comidas. Francisco siguió señalando las flores y plantas exóticas, se sabe de memoria el nombre popular y científico de casi todas ellas, durante todo el trayecto nos acompañó una neblina.

La espesa niebla a veces cubría toda la vista, a veces mostraba las formaciones rocosas. Empecé a relajarme y fotografiar más intensamente esos fantásticos escenarios, en un momento llegamos a un cañón de piedra donde había un lago para nadar. Un minuto después apareció otro cañón cuyo suelo está cubierto de cristales de cuarzo, de ahí el nombre del lugar: Valle de los Cristales.

valle de cristales

Llegamos al campamento de Coatí alrededor de las dos de la tarde. La cueva es hermosa, con un piso de arena plana, mucho espacio para armar carpas y un jardín interno. “Es el cinco estrellas de Roraima”, dijo Francisco.


Doña Ledi comenzó a mostrar signos de fatiga y se acurrucó en la carpa para descansar las piernas durante un largo período justo después del almuerzo. Luego bajé a bañarme en un estanque cercano bajo un viento helado.

Volvió a llover y nos obligó a charlar con el té. Me sentí exhausto pero aliviado. Nos alojaríamos dos noches en el “Hotel Coatí”. No hace falta cargar con la mochila al día siguiente. Simplemente daríamos un pequeño paseo en “autobús” hasta el lago gladys.

Esos momentos de campamento fueron bastante pacíficos. Después de la caminata, pronto se servía el almuerzo (generalmente pasta o arroz con frijoles, carne y ensalada).

cocina improvisada en el camino

Estábamos esperando a que los porteadores armaran las carpas antes de empacar nuestro equipaje y ducharnos. Luego fue charlando y jugando a las cartas para pasar un rato. Fue un descanso importante para relajar las piernas. A las ocho de la noche ya estaban todos retirados, y poco tiempo después se escuchaba la sinfonía de ronquidos resonando dentro de la cueva. Tuve la suerte de quedarme en una tienda individual como el Sr. Pedro, de Rio Claro-SP, pagó extra para tener una carpa solo para él, así que los hombres estaban en número impar y conseguí una carpa solo para mí.

El quinto día, Ana nos despertó a las 4:30 am para ver el amanecer en el mirador a doscientos metros del campamento. El sol estaba a punto de salir por el horizonte cuando llegamos al borde del acantilado. El cielo estaba despejado y abajo, en la llanura, un colchón de nubes. Fue el amanecer más hermoso que he visto en mi vida. Realmente especial.

Mirante do Coati

También estaban presentes los porteadores, y todo el grupo, emocionado, se unía a la oración. Me quedé atónito de estar en la cima de esa montaña, por encima de las nubes. “Es un espectáculo, siempre me impresiona, por muchas veces que lo vea”, confiesa Manuel Lorenzo, uno de los porteadores. “¿Estás saliendo con un fotógrafo? Una escena así no se ve allá en Vila Mariana, en São Paulo”, bromeó mi amigo Álvaro.

En lo alto de ese mirador, bajo las primeras luces de la mañana, reinaba la paz y la alegría. Y comenzaba a comprender el placer del alpinismo. Era como si este lugar fuera el lugar más seguro del mundo, un santuario, libre de maldad. Parecía que todas las penurias que habíamos vivido hasta llegar allí habían valido la pena, el frío, la lluvia, los desvelos, las piernas cansadas… todo formaba parte de un rito de iniciación. Es el camino que ha encontrado la montaña para preparar al visitante, para eliminar la vanidad y las necias necesidades, para comprender su grandeza.

Somos pequeños y frágiles ante lo eterno, agradecí, finalmente, por estar ahí. Todavía embriagados por el espectáculo del amanecer, desayunamos y nos dirigimos al lago Gladys: 6 km por la orilla del Rio Cotingo, de aguas rojizas. No llevábamos peso ya que las mochilas se quedaban en el campamento. Para ser aún más libre, incluso dejé el trípode y salí solo con la cámara y la lente.

lago gladys

Doña Ledi siempre iba detrás del grupo en los paseos. Siguió a un ritmo más lento, pero siempre acompañado por uno de los guías. Me gustaba caminar con ella, porque tenía tiempo para tomar fotos tranquilamente sin alejarme demasiado.

Doña Ledi no se quejó, aun con las piernas cansadas. Era pura simpatía. Llegué a tener una profunda admiración por ella. En aproximadamente una hora y media llegamos al lago Gladys. El lago está rodeado por una pared de roca para que puedas verlo desde arriba.

Tuve la impresión de que los dinosaurios del profesor Challenger, del libro “El mundo perdido”, aparecerían allí en cualquier momento para beber agua. El nombre del lago, por cierto, lo da en el libro el protagonista de la historia, el periodista eduardo malone, llamado así por su novia, Gladys. El lago fue el punto más lejano al que llegamos en el monte Roraima. A partir de entonces sería sólo un regreso.

el foso

Estábamos ya en el sexto día de viaje. Ana nos despertó nuevamente a las 4:30 am para ver amanecer, era la oportunidad de repetir la hermosa experiencia del día anterior. Anticipé llegar antes, pero en el camino resbalé y volví a sentir una vieja herida en el hombro izquierdo que había tardado mucho en desaparecer. Por otro lado, el cielo volvió a estar despejado y nos obsequiaron con otro amanecer inolvidable.

Salimos después del desayuno, de vuelta a cueva de guachero, caminando bajo un hermoso día soleado, mucho más agradable que con la persistente lluvia de los días anteriores. En el camino, nos detuvimos en triple punto, el marco pétreo que limita con España, Venezuela y Guyana, establecido en el Expedición del mariscal Rondón, en 1931. Es un clásico entre los montañeros. La multitud entró en éxtasis. todos se hicieron fotos, algunos con banderas de España y clubes de fútbol.

Desde allí partimos hacia el foso, uno de los grandes atractivos de la montaña. Es una cascada que cae en un gran agujero redondo formando un lago en su interior. Dicho así, parece simple y banal. Más o Monte Roraima no es dado a banalidades, hay que tener en cuenta que este lago se encuentra parcialmente bajo tierra y para acceder a él es necesario entrar en una cueva a través de una grieta en el suelo. En una palabra: ¡sensacional!

Llegamos a la cueva a primera hora de la tarde. Aproveché el sol y extendí mi ropa y mis botas sobre una roca a secar, en una hora todo estaba seco. Finalmente tuve las botas secas después de cuatro días de usarlas mojadas.
Junto a la roca, en un hueco, noté que tiraban muchas bolsas de basura. Era el basurero del campamento.

Entonces me preocupaba la conservación de ese ecosistema y la contaminación del agua de la montaña, que es una gran fuente de agua potable. La agencia Aventuras Roraima nos indicó que usáramos tabletas de cloro para poner en el agua de las cantimploras media hora antes de beber, cosa que no adopté al principio y ahí, cuando vi las bolsas de basura en el hoyo, me di cuenta del porqué de tal medida.

El manejo de basura y desechos parece no haberse resuelto en Roraima, y ​​sin control de visitas, la situación parece ser preocupante. Como era una fiesta larga, los campamentos estaban llenos en la meseta y desde Mirador Guachero Abajo vimos el campamento base, ocupado por tiendas de campaña que parecían formar un pequeño pueblo. Con una estimación conservadora, sería posible decir que al menos 500 personas escalaron la montaña ese fin de semana.

tanto que el Mirador Guachero, donde acabábamos de regresar para emprender el regreso, estaba abarrotado de turistas provenientes de otras cuevas, u “hoteles”. Pero no me podía quejar de eso, uno de esos turistas terminó ayudándome mucho.

Al tratar de tomar una foto de unas personas tiradas en el borde del acantilado mirando la vista, el filtro de mi lente se salió, rebotó en el suelo, rodó caprichosamente hacia el acantilado y cuando comenzó a caer libremente fue agarrado por una chica que se estiró. su brazo para hacer el rescate, salvándome de una pérdida de R$ 250 en la compra de un filtro nuevo. De hecho, el filtro fue el polarizador, que considero fundamental para las fotos de paisajes y que me seguiría siendo muy útil en las imágenes que tomé horas después al final del día.

Elegí un lugar aislado en el acantilado que me ofrecía una vista despejada de la pared rocosa y me quedé allí durante casi dos horas, hasta que un rayo de sol se escapó entre las nubes y ayudó a componer una de las mejores fotos que tomé durante el viaje.

Desde el punto de vista fotográfico, tenía hasta entonces un material muy por encima de la media de cualquier otro reportaje que haya hecho en los últimos diez años trabajando en periodismo de viajes y turismo, y por eso estaba mucho más relajado.

cenador de yoga en el guachero

El retorno

Era hora de volver. Bajé la montaña y me dirigí a casa, pero mi misión aún no había terminado. José Marques, de 51 años, el portero más simpático, prometió guiarme a Jacuzzi, un arroyo con pozos de agua cristalina, antes de iniciar el descenso de la montaña.

El grupo se adelantó, José y yo nos desviamos por un sendero de aproximadamente una hora hasta el “Jacuzzi”. José cargaba unos 23 kilos a la espalda. Caminó rápido, deteniéndose solo para señalar algunas piedras con formas que parecían un conejo, una tortuga, un camello, un caimán… Después de una hora de fotografiar los pozos del jacuzzi, el reloj marcaba las ocho en punto y emprendimos el viaje de regreso.

En otra hora de caminata llegamos a la ladera del acantilado, el mismo por el que llegamos unos días antes, la única parte de la montaña donde es posible acceder a la meseta sin utilizar cuerdas. Era un hermoso día soleado, las piedras estaban secas y había una neblina muy suave en el aire. No había lluvia, ni frío, ni ansiedad, ni nada, yo estaba en paz. En un momento, me detuve a descansar. Miré hacia arriba y tuve una vista de cerca de la pared por última vez, extendí la mano para despedirme y agradecí a la montaña. Había entendido su mensaje. Quería llorar pero no había tiempo para eso. Quería volver a ponerme al día con el grupo en el campamento base.

El descenso fue doloroso. Mis piernas comenzaron a debilitarse. Estaban bien hasta ese momento, pero la fatiga se apoderó de ellos. Tomé el primer Dorflex para aliviar el dolor muscular. Cerca del campamento encontré a Doña Ledi en el camino. Tirso, jefe de porteadores, la acompañaba pacientemente, de la mano, aunque exhausta, la mujer de 72 años tenía la misma sonrisa, las mismas dulces palabras. Ella no aceptó el Dorflex que le ofrecí. “No me gusta la medicina”, dijo.

Otras personas que se cruzaban con ella en el camino admiraban la fuerza de doña Ledi. Se detuvieron a conversar, a tomarse fotos juntos, ella quedó satisfecha con estos encuentros y siguió su largo camino paso a paso. Los seguí por un rato, luego alargué el paso, ya que mi equipaje parecía pesar más y más.

El grupo ya se había marchado cuando llegué al campo base. Almorcé. Repartió Dorflex a los porteadores que todavía descansaban y se puso en camino por el camino hacia el campamento de los Caminata por el río. No pasaríamos la noche en la base, sería el día más largo para viajar, unos 20 km (contando mi desvío para ir al jacuzzi). Por suerte, fue solo una bajada.

De vez en cuando, me detenía para mirar hacia atrás, solo para ver otra vez la montaña, con su sombrero de nube y niebla, alejándose cada vez más. En el camino, las suelas de mis botas comenzaron a aflojarse y las aseguré con cinta adhesiva que había tomado prestada. Funcionó bien, pero con la suela suelta empezaron a aparecer burbujas y molestar.

campamento de caminata por el río

Alrededor de las cuatro de la tarde, llegué a la Río Kukenan, a tan solo 3 km del campamento donde pasaríamos la última noche de la expedición. Dejé mi mochila y fui a darme una ducha con agua fría, creo que fue la mejor ducha del viaje. Luego me quedé junto al río hasta el final del día para fotografiar la montaña y el río a la luz del atardecer. Todos ya se habían ido.

Empezó a oscurecer, la luna llena aparecía maravillosa, justo al lado del Monte Roraima. Decidí quedarme más tiempo allí, para tomar una fotografía nocturna, con el cielo estrellado. Pero justo antes de que oscureciera por completo, llegó Tirso con tres porteadores más. Era un equipo de rescate. Estaban preocupados por mi retraso y fueron a buscarme.

“Estas rocas están infestadas de serpientes de cascabel por la noche”, dijo Tirso. No me atreví a quedarme allí ni un minuto más, pero mis amigos no tenían prisa ni parecían molestos. Se rieron y tomaron fotos de la luna llena con sus celulares.

río kukenam

En el campamento, el generador estaba encendido y algunos indígenas vendían cerveza fría en los pequeños bares adaptados en las chozas de barro. Compré bebidas para el “equipo de rescate” y luego me fui a dormir. Fue la mejor noche de todo el viaje.

A las seis de la mañana iniciamos la marcha final a Paraitepuy. Las ampollas eran más grandes y dolorosas, lo que hacía que el camino de regreso fuera más largo y difícil. Con el calor del sol y las piernas débiles, paré varias veces para aliviar el peso de mi espalda por unos minutos, canté Raul Seixas para pasar el tiempo.

Todos se veían cansados, caminaban en silencio, a paso lento, ansiosos por llegar. Estaba notablemente más delgado y mi cara estaba quemada por el sol.

protección del sendero del monte roraima

¿Por qué la gente hace montañismo? Tal vez porque la vida necesita algunos momentos de aventura como ese. De algo que nos hace perder el equilibrio, solo para volver a equilibrarnos, engrandecidos.

Es probable que en la comodidad de mi hogar, recostado en el sofá, recuerde a menudo estos momentos de aventura en roraima. Fue un descanso fenomenal de la rutina. Caminamos como locos, bajo el sol y la lluvia, dormimos en tiendas de campaña dentro de cuevas, nos despertábamos a las cuatro de la mañana, estuvimos privados de televisión y comunicación durante ocho días.

La larga caminata pone a prueba nuestra fuerza, física y mental, requiere una determinación y persistencia que no afloran en la vida cotidiana. Muchas adversidades vienen en el camino, pero no puedes rendirte en medio del camino, hay que seguir adelante. Por suerte, también hay bellezas y alegrías en el camino. Así que tú decides: ¿te vas a quejar o vas a disfrutar del viaje? ¿Estarás feliz o triste? Solo elige, como lo hizo doña Ledi, que nunca perdió el buen humor.

Doña Ledi ya conocía el mensaje de la montaña. Es una senderista veterana, ha recorrido el Camino de Santiago y los senderos de Torres del Paine, en Chile, y El Chaltén, en la Patagonia – Argentina. Aun así, aseguró que de todos los viajes que realizó, el Monte Roraima fue el que más la marcó. Realmente hay algo especial en esta montaña en forma de mesa.

Fui el último en llegar a Paraitepuy, principio y fin de nuestro trekking. Yo estaba agotado. Cuando vi las casas del pueblo volví a recordar el libro “O Mundo Perdido” y las palabras que cierran el penúltimo capítulo, pronunciadas por el protagonista-narrador, el periodista eduardo malone, un colega profesional ficticio, que, como yo, escribió un relato del día a día de las cosas que vivió en la montaña. “Nuestros ojos han visto maravillas sin igual y nuestros espíritus han sido purificados por las pruebas. Sin duda, somos otros hombres, transformados por la espléndida experiencia que acabamos de vivir”.

Nota del autor: No lo hagas con este autor y ve preparado para el trekking, con ropa adecuada para montañismo, chubasqueros adecuados para trekking, zapatos blandos para evitar ampollas y medicación. No olvides contratar un porteador.

Más información:

Roraima Aventura 

Sobre el Autor:

cuentos azzi, Es de São Paulo, periodista y fotógrafo profesional desde 1999. Ha trabajado durante once años como reportero contratado de la revista Viaje Mais, de Editora Europa, en la que ha publicado alrededor de 180 reportajes en España y en el extranjero.”

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  • Monte Roraima: Descubre cómo visitar

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Carlos Laforet Coll


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